Еще в начале XX века поездки в Кению были совсем не безопасны. Когда в 1896 году британские колонизаторы начали строительство железной дороги от Момбасы до озера Виктория, они даже не предполагали, какими жертвами оно обернется.

Строилась дорога шесть лет, ее протяженность составила 600 миль и обошлась она британским налогоплательщикам в 5,5 млн. фунтов стерлингов.

Это грандиозное строительство, несмотря на почти непереносимую жару и жесточайшую малярию, привлекло в Кению тысячи человек. А еще в этих местах существовало нечто, и это нечто считалось местными жителями проклятием, насланным духами умерших колдунов, восставших против затеи белых. Это было проклятие Тсаво…

Здесь за пять месяцев строительства моста через реку Тсаво львы-людоеды сожрали более 40 человек, причем без всякого различия – жертвами львов становились как европейцы, так и африканцы. И те, и другие в панике покидали Тсаво. Работы были полностью остановлены. Стройка возобновилась, когда львы исчезли так же внезапно, как появились. Но проклятие Тсаво продолжало действовать. Когда дорога была уже почти достроена и королевский наместник сэр Хенри Райал ехал с инспекцией из Момбасы в Найроби, Кима-киллер (так прозвали одного из львов-людоедов) сожрал его прямо в вагоне поезда…

Сегодня кенийская железная дорога выглядит почти так же, как и в начале века. Пассажирский поезд из Момбасы в Найроби идет 12 часов, покрывая расстояние в 500 км и останавливаясь на всех полустанках. Но, несмотря на все старания англичан, железная дорога в Кении так и не стала популярной. Любой уважающий себя кениец предпочитает ей автомобиль. Возможно, потому что здесь по-прежнему верят в проклятие Тсаво…

В далеком 1593 году, когда португальцы намеревались сделать Момбасу столицей своих восточноафриканских владений, они возвели форт, призванный защищать португальские корабли от турецких набегов. В течение всего XVII века за Форт-Иисус шли ожесточенные битвы. За 100 лет форт девять раз переходил из рук в руки. Самая долгая турецкая осада форта длилась почти три года — с 1696-го по 1698-й. Под конец осады из защитников форта в живых остались лишь восемь португальских солдат, три индийца, две африканские женщины и мальчик-подросток.

Когда турки все же вошли в форт, все вокруг было усеяно трупами. Последний оставшийся в живых португальский солдат заманил врагов на пороховой склад, сказав, что там спрятано португальское золото, и взорвал себя вместе с двумя десятками турок.

Впоследствии португальцы не раз пытались вернуть себе Форт-Иисус. В марте 1728-го в ходе кровавой операции им все-таки удалось ненадолго захватить форт. Но через год под натиском турок гарнизону пришлось капитулировать.Следующие 160 лет турки безраздельно владели как Момбасой, так и Фортом-Иисус...

Когда португальцы только еще начинали строить Форт-Иисус, англичане, соблюдавшие нейтралитет в португальско-турецкой войне, обнаружили для себя в Африке новый бизнес — работорговлю. И почти 200 лет это занятие было наиболее прибыльным делом на Черном Континенте. Лишь в 1807 году, когда британский парламент запретил своим гражданам торговать невольниками, англичане обратили внимание на Форт-Иисус.

Британия должна была стать единственным хозяином региона...И в январе 1875 года к форту подошли британские военные корабли. После долгой осады форт был захвачен вооруженными до зубов английскими войсками. Новые хозяева нашли Форту-Иисус своеобразное применение: он стал тюрьмой для особо опасных преступников. И оставался таковым шестьдесят лет. И только в октябре 1958-го, незадолго до провозглашения независимости Кении, его объявили национальным памятником и открыли для посетителей. С тех пор Форт-Иисус неоднократно реставрировали.

А во время последней реставрации в январе 1990-го в одной из стен была обнаружена могила, а в ней — скелет португальского солдата, захороненного в конце XVI века.

Сейчас археологические исследования продолжаются. Ведь Форт-Иисус — молчаливый свидетель кровавых сражений, подвигов и предательств — и по сей день хранит немало загадок...

Бывшая столица Кении Момбаса имеет очень давнюю историю. Первый путеводитель по городу был написан еще Диогеном, упоминал его в своих трудах и Птолемей... Еще в XII веке Момбаса была независимым городом. Но ее Золотой век наступил в XV столетии, когда она стала важным стратегическим пунктом на морском пути из Европы в Китай, Индию и Персию. На городских рынках золото, специи, слоновую кость и железо меняли на шелк из Индии, керамику из Персии и Китая. Жители Момбасы носили золотые украшения и жили в двух-и трехэтажных домах...

История города — это история войн и нашествий. Его местоположение и удобная морская гавань не давали покоя воинственным зимбабвийским племенам, португальцам и туркам, немцам и англичанам. В разное время все они пытались захватить Момбасу: ведь тот, кто контролировал этот порт, контролировал все побережье Восточной Африки.

Первыми из европейцев в Момбасе появились португальцы. Узнав о богатствах Черного Континента, они решили во что бы то ни стало завладеть всеми торговыми портами Восточной Африки. И в 1498-м Васко да Гама привел свои корабли в момбасскую гавань. Четырежды португальцы практически полностью сжигали и разграбляли Момбасу, пока, наконец, не захватили город... И до самого конца XVII века португальцы сохранили над ним контроль. Затем еще сто лет городом управляли оманские арабы, выбившие португальцев из их главной крепости — Форта-Иисус. Ну а с 1888 года Момбаса перешла в руки британцев...

Современный морской порт в Момбасе — второй по величине африканский порт после Кейптауна. Сегодня через него проходит весь кенийский экспорт: чай и кофе, кожа и хлопок. Причем момбасский порт жизненно важен не только для Кении, но и для других стран Восточной Африки: Уганды, Руанды и Восточного Заира.

Сегодня Момбаса – большой город с полуторамиллионым населением и с явными признаками современного мегаполиса. Хотя его провинциальность также достаточно очевидна. Момбасу не назовешь ни чистым, ни ухоженным, к тому же здесь практически отсутствует культурная жизнь. Единственное, что привлекает приезжих, - это обилие великолепных пляжей. Природа создала это место для отдыха.

Главная улица старого города когда-то называлась улицей Васко да Гамы. Но захватившие в XVII веке турки переименовали ее, как, впрочем, и все остальные улицы в городе. Хотя названия улиц на домах здесь не встретишь. И практически каждый может называть улицу или переулок так, как ему захочется…

Фасады немногих старых домов, сохранившихся в центре города, выдержаны в арабском стиле. С резными парадными, лестницами и балконами. Но внутри многие здания перестроены. Появившиеся здесь недавно «новые момбасцы» с удовольствием скупают дома в центре города – многие здания за последние 400 лет стали довольно ветхими и продаются почти за бесценок. Португальцы, турки и англичане, в разное время управлявшие городом, неоднократно пытались изменить облик Момбасы. Но, несмотря на это, она осталась типичным мусульманским городом, в котором сегодня уже трудно найти следы европейского влияния.

Вероятно, в кенийских народных сказках роль яблочка на тарелочке, способного показать все стороны света, играет такое вот каменное яйцо, гораздо более реальное, нежели наш сказочный «инвентарь». И пусть у блюдечка нет голубой каемочки — в ваших руках